Родившийся Ли МакКуин в лондонском Ист-Энде в 1969 году, Александр МакКуин был младшим из шести детей таксиста и учителя социальной истории. Он бросил школу в возрасте шестнадцати лет и начал ученичество у портных Андерсона и Шеппарда на Сэвил-Роу. Оттуда МакКуин перешел к портным Гивсу и Хоуксу, театральным костюмерам Бермансу и Натансу, дизайнеру Кодзи Тацуно в Лондоне и (в двадцать лет) к Ромео Джильи в Милане. Вернувшись в Лондон в 1990 году, он устроился преподавателем раскроя в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина; вместо этого, несмотря на отсутствие у него формального образования в области моды, ему предложили место на курсе дизайна одежды в качестве аспиранта. В 1992 году ему была присвоена степень магистра искусств. После окончания колледжа МакКуин требовал выплаты пособий по безработице и опасался уголовного преследования, если его поймают за работой за деньги. Затем он начал заниматься дизайном под именем Александр МакКуин, продолжая претендовать на привилегии как Ли МакКуин. Его выпускную коллекцию полностью купила влиятельный стилист Изабелла Блоу, в то времяРедактор моды Vogue , который продвигал и поощрял его работу в течение нескольких лет.
«Он берет идеи из прошлого и саботирует их своим разрезом, чтобы сделать их совершенно новыми и в контексте сегодняшнего дня… Он похож на Подглядывающего в том, как он разрезает и протыкает ткань, чтобы исследовать все эрогенные зоны тела. .»
Изабелла Блоу, цитата из Сараджейн Хоар, «Боже, храни МакКуина». Harper’s Bazaar 30 (июнь 1996 г.): 148.
Лейбл Александра МакКуина
Как и Александр МакКуин, он сразу же основал свой собственный лейбл, впервые показ которого состоялся осенью-зимой 1993 года. это помогло ему установить сильную личность. Дизайн этих коллекций с их суровым стилем исследовал вариации на темы жестокого обращения и виктимизации. Они часто изображали порезанную, заколотую и рваную ткань, а также жестоко резкий стиль пошива Маккуина. Он привнес в свои показы необычайное повествование и эстетическое содержание. Стиль, зрелищность и драматическое представление стали такими же важными, как и дизайн одежды; модели шли по воде, обливались «золотым дождем» на залитом чернилами подиуме или были окружены кольцами пламени. Шоу были организованы с минимальным бюджетом, с помощью моделей, визажистов, стилистов и продюсеров, готовых работать бесплатно. Его креативный директор Кэти Инглэнд сыграла важную роль как в развитии его эстетики, так и в дизайне и стиле его шоу. На этом этапе МакКуин начал сотрудничество с такими дизайнерами, как Дай Риз и ювелиры Шон Лин и Наоми Филмер, аксессуары и украшения которых он использовал в своих показах. Помимо этой деятельности, он также работал с продюсерами инновационных фильмов, видео и поп-музыки. На этом этапе МакКуин начал сотрудничество с такими дизайнерами, как Дай Риз и ювелиры Шон Лин и Наоми Филмер, аксессуары и украшения которых он использовал в своих показах. Помимо этой деятельности, он также работал с продюсерами инновационных фильмов, видео и поп-музыки. На этом этапе МакКуин начал сотрудничество с такими дизайнерами, как Дай Риз и ювелиры Шон Лин и Наоми Филмер, аксессуары и украшения которых он использовал в своих показах. Помимо этой деятельности, он также работал с продюсерами инновационных фильмов, видео и поп-музыки.
Мода и шоковая тактика
МакКуин подыгрывал своей репутации плохого мальчика, подвергая себя обвинениям в женоненавистничестве в своей коллекции Highland Rape, в которой были изображены явно избитые и избитые модели, шатающиеся по апокалиптическому, усыпанному вереском подиуму, и обнажавшие свой зад покупателям в Нью-Йоркском торговом центре. версия его шоу Данте (осень-зима 1996). Его коммерческое чутье, однако, было таким же острым, как и его пошив одежды, а его выходки и анекдоты всегда имели смысл, будь то привлечение прессы, покупателей или покровителей. Шоу Данте в Нью-Йорке, например, вызвало заказ у Бергдорфа Гудмана. С самого начала МакКуин понимал коммерческую ценность шоковой тактики в британской индустрии моды, у которой почти не было инфраструктуры, несмотря на ее репутацию новатора. После того, как он приобрел своего первого спонсора, он смягчил, хотя и не потерял полностью, возмутительное содержание шоу. Другие важные события для МакКуина произошли в 1996 году. В конце того же года он сменил своего покровителя на японского корпоративного гиганта Onward Kashiyama, одного из крупнейших в мире домов по производству одежды; он также поддержал Гельмута Ланга и Пола Смита. Его дочерняя компания Gibo производила линию McQueen. В октябре он был назначен главным дизайнером Givenchy в Париже, заменив Джона Гальяно, перешедшего в Christian Dior. Также в 1996 году МакКуин был назван британским дизайнером года — успех, который он повторил в 1997 и 2001 годах. произвел линию McQueen. В октябре он был назначен главным дизайнером Givenchy в Париже, заменив Джона Гальяно, перешедшего в Christian Dior. Также в 1996 году МакКуин был назван британским дизайнером года — успех, который он повторил в 1997 и 2001 годах. произвел линию McQueen. В октябре он был назначен главным дизайнером Givenchy в Париже, заменив Джона Гальяно, перешедшего в Christian Dior. Также в 1996 году МакКуин был назван британским дизайнером года — успех, который он повторил в 1997 и 2001 годах.
Таким образом, МакКуин и Гальяно возглавили нападение молодых британских дизайнеров на парижскую моду в 1990-х годах, а их иконоборческие образы и методы показа во многом способствовали развитию ослабевающего французского бизнеса. Назначение в Givenchy принесло с собой поддержку конгломерата LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), что позволило МакКуину продолжить свой бескомпромиссный стиль дизайна для собственного лейбла. В то время как он смягчал грубые грани своего стиля для Givenchy, в коллекциях Givenchy и McQueen он продолжал развивать темы, которые были с ним с момента окончания учебы. Мрачно-романтичный, с суровым взглядом на историю и политику, подход МакКуина отличался от более прямолинейных романтических произведений Гальяно или Вивьен Вествуд. Его вдохновением, скорее всего, были культовые фильмы Стэнли Кубрика, Пьера Паоло Пазолини, или Альфред Хичкок; анатомические пластины семнадцатого века; или фотографии Джоэла-Питера Уиткина, как его предшественников в пантеоне дизайна одежды. Его ранние модели включали брюки «бамстер» с низкой посадкой и открытым декольте; он сохранил увлечение хорошо структурированными корсетами и пошивом, а также историческим кроем и деталями. Однако в конце 1990-х жертвенный вид его ранних моделей уступил место амазонской версии женского гламура как формы террора. Выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, МакКуин сказал, что как дизайнер он стремился создать образ женщины настолько могущественной, что никто не посмел бы поднять на нее руку. как и его предшественники в пантеоне дизайна одежды. Его ранние модели включали брюки «бамстер» с низкой посадкой и открытым декольте; он сохранил увлечение хорошо структурированными корсетами и пошивом, а также историческим кроем и деталями. Однако в конце 1990-х жертвенный вид его ранних моделей уступил место амазонской версии женского гламура как формы террора. Выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, МакКуин сказал, что как дизайнер он стремился создать образ женщины настолько могущественной, что никто не посмел бы поднять на нее руку. как и его предшественники в пантеоне дизайна одежды. Его ранние модели включали брюки «бамстер» с низкой посадкой и открытым декольте; он сохранил увлечение хорошо структурированными корсетами и пошивом, а также историческим кроем и деталями. Однако в конце 1990-х жертвенный вид его ранних моделей уступил место амазонской версии женского гламура как формы террора. Выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, МакКуин сказал, что как дизайнер он стремился создать образ женщины настолько могущественной, что никто не посмел бы поднять на нее руку. в конце 1990-х жертвенный вид его ранних моделей уступил место амазонской версии женского гламура как формы террора. Выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, МакКуин сказал, что как дизайнер он стремился создать образ женщины настолько могущественной, что никто не посмел бы поднять на нее руку. в конце 1990-х жертвенный вид его ранних моделей уступил место амазонской версии женского гламура как формы террора. Выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, МакКуин сказал, что как дизайнер он стремился создать образ женщины настолько могущественной, что никто не посмел бы поднять на нее руку.
В тандеме со своей коммерческой работой МакКуин продолжал сотрудничать с такими фотографами, как Ник Найт и Норберт Шорнер, в издательских проектах, а также работать с теми, кто не связан с миром моды, такими как художник Сэм Тейлор-Вуд и музыкант Бьорк. В то время как его безупречный пошив продавался в магазинах, его драматические, уникальные экспонаты, которые так и не были запущены в производство, пользовались спросом в художественных галереях и на выставках по всему миру.
Современный МакКуин
МакКуин продал контрольный пакет своего бизнеса Gucci в декабре 2000 года и покинул Givenchy в начале 2001 года, продолжая выступать под своим именем в Париже, а не в Лондоне. Его роль креативного директора компании позволила ему сохранить творческую свободу в качестве дизайнера, а поддержка Gucci, владельца Yves Saint Laurent, Stella McCartney и Balenciaga, способствовала переходу его бизнеса от небольшого лондонского лейбла к мировой люксовый бренд. В марте 2001 года он запустил свою линию мужской одежды на заказ в сотрудничестве с портными Huntsman с Сэвил-Роу. В том же году МакКуин также открыл флагманский магазин в Нью-Йорке, а в 2003 году — еще два в Лондоне и Милане. Он также выпустил свой парфюм Kingdom в 2003 году. в том же году, когда Совет модельеров Америки назвал его Международным дизайнером года, а Великобритания наградила его званием CBE (Командующий Британской империи) за его заслуги перед индустрией моды. МакКуин был найден мертвым в своей квартире в Мейфэре, Лондон, 11 февраля 2010 года. Причиной смерти было названо самоубийство.
См. также показы мод ; Лондонская мода .
Библиография
Арнольд, Ребекка. Мода, желание и тревога: имидж и мораль в двадцатом веке . Лондон и Нью-Йорк: IB Tauris, 2001.
Ячмень, Ник, изд. Потерянные и найденные: критические голоса в новом британском дизайне . Базель, Швейцария: Биркхойзер, 1999.
Эванс, Кэролайн. Мода на грани: зрелище, современность и смерть . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2003.
Франкель, Сюзанна. Визионеры: интервью с модельерами . Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 2001.
Такер, Эндрю. Лондонская книга моды . Лондон: Темза и Гудзон, 1998.
Уилкокс, Клэр, изд. Радикальная мода . Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 2001.